|
 místo
Navštěvujte místa, která odpovídají Vaší momentální náladě a tomu,
co chcete vyjádřit za emoce. I když jezdíte bez fotoaparátu (třeba
služebně), pamatujte si zajímavá místa a světelné podmínky pro ně
vhodné. Když Vás nějaké místo zaujme, vracejte se na něj v různých
časech a při různém počasí. Některé fotografie (třeba krajina)
chtějí prostě "vychodit". Nepočítejte s tím, že
fotografování bude vždy pohodlné a příjemné. Pro pěkný záběr budete
muset občas i trochu "zariskovat" a nešetřit ani svůj fotoaparát.
Bohužel...
Profesionální
záběry prostě vyžadují stativ vždy a všude.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/4.5, ISO200, 35mm |
Pro pěkný záběr je třeba "trochu riskovat" a bát se o svůj
fotoaparát pouze přiměřeně :-).
Canon EOS 10D, 1/1000s, f/2.8, ISO200, 70mm |
To správné místo na Vás často čeká "za humny".
Canon EOS 10D, 1/250s, f/8, ISO400, 86mm, Praha 9- Vinoř. |
Rozhodující
okamžik Prostě chce to být na správném místě a ve správném čase.
Vracejte se na místa, která se Vám zdají dobrá v časech, kdy se tam
něco děje (ohnostroj, oslava, závody, zvířata, rojení, ...) a
současně kdy je zajímavé počasí (západ slunce, bouřka, pod mrakem, ...). Ostré polední sluneční světlo není příliš vhodné.
Fotografie pracuje s pojmem "Rozhodující okamžik". Je to ta pověstná setina
vteřiny, v které když zmáčknete spoušť, tak zachytíte jedinečný,
spontální a správný záběr, kdy je vše poskládáno v záběru tak, jak má být. Proto
udržujte svůj fotoaparát stále v pohotovosti se správně nastavenými
hodnotami. Lidi fotografujte pokud možno tehdy, když se na vás
nesoustředí.
Nespěchejte. Možná jste na správném místě, možná i v dobrou dobu,
ale nevíte o tom! Chce se to rozhlédnout, zaujmout několik stanovišť,
zkusit několik pohledů. Možná přímo kolem Vás je životní záběr, ale
vy ho nevidíte! Počkejte si na to správné světlo a správnou chvíli!
Být na správném místě ve správný čas často vyžaduje brzké vstávání
a vzdání se osobního pohodlí. Thajsko cca 5:30 ráno.
Canon EOS 10D, 1/350s, f/11, ISO200, 19mm |
Zjednodušte to!
Čím jednoduší je obraz, tím bývá působivější
sdělení (emoce) kterou nese. Proto i v
digitálním věku je stále populární černobílá fotografie. Je
totiž o barvu
jednodušší. Uvědomte si také, že na rozdíl od reálné scény bude mít
fotografie rozměr sotva pár decimetrů a proto musí být jednoduchá.
Široká a rozlehlá panoramata s množstvím detailů bývají málokdy působivá
na fotografiích 10x15cm. Pozornost by měla být soustředěna na hlavní
objekt a pro zjednodušení se často používá též
hloubka ostrosti.
Cesta do nebe...
Sony F707, 1/250s, f/5, ISO100 |
Jednoduché obrazy působí často nejsilněji. Hlavní objekt je zde od
pozadí oddělen kontrastem.
Canon EOS 10D, 1/160s, f/9, ISO200, 24mm |
Jděte blíž
Opět s ohledem na fakt, že fotografie bude mnohem
menší než reálná scéna, lze jen doporučit těsnější výřezy a bližší
pohledy. Zachytíte tak mnohem více emocí a detailů a zbavíte se
nepotřebného pozadí a okolí snímku. Vždy pečlivě zvažujte, co ve snímku
být musí a co již ne!
Ć
 |
O co dynamičtěji a akčněji působí těsnější výřez
vpravo docílený buďto
delším ohniskem nebo bližší vzdáleností. Že je okolo moře si každý
jistě domyslí...
Canon EOS 10D, 1/250s, f/8, ISO200, 105mm |
Popředí a pozadí
- prostor
Absenci 3D prostoru na fotce je třeba nějak nahradit.
Nejsnáze to zařídí výrazné popředí ve vztahu k pozadí. Popředí dá fotce
měřítko, smysl pro vzdálenost a prostor. Silný prostorový efekt má i
rozostřené pozadí díky nízké hloubce ostrosti. Při komponování popředí a
pozadí dodržte pravidlo třetin a
pravidlo diagonál. Při takovýchto
záběrech budete potřebovat maximální hloubku ostrosti. Proto
zaostřujte na tzv. hyperfokální vzdálenost.
Mohutné popředí v kombinaci s diagonálou dělá obraz
"prostorový".
Canon EOS 10D, 1/125s, f/9.5, ISO200, 28mm |
Canon EOS 10D, 1/250s, f/6.7, ISO200, 19mm |
Diagonály a
linie
Přímky by se měly umístit na úhlopříčku. Silnice,
cesty a ploty jsou mnohem působivější úhlopříčně než vodorovně
či svisle. Zvláště
efektní je esovitá křivka přes diagonálu. Dává to pocit prostoru a
hloubky. Velmi silně a efektně též působí úmyslné sbíhání linií, které
jednak dovede oko k hlavnímu objektu a jednak dává fotografii 3D hloubku.
Úhlopříčná linie vede přirozeně oko záběrem.
Sony F-707, 1/100s, f/2.4, ISO100 |
Schody dovedou oko neomylně k budově.
Canon EOS 10D, 1/45s, f/4, ISO200, 48mm |
Diagonální kompozice s hlavním objektem odděleným od pozadí
kontrastem a hloubkou ostrosti.
Canon EOS 10D, 1/200s, f/4, ISO200, 70mm, fill-in blesk -1EV |
Hledejte
kontrast
Světlý objekt bude přitahovat pozornost na tmavém
pozadí a naopak. Stejně tak se dá soustředit pozornost pomocí
kontrastních barev. Pozor ale na překročení
dynamického rozsahu
fotoaparátu - což je jedna z největších slabin digitální fotografie!
Tonální (jasový) kontrast společně s diagonální kompozicí a
správným okamžikem - mocná zbraň fotografie...
Canon EOS 10D, 1/10s, f/4, ISO800, 70mm |
Jednoduché obrazy působí často nejsilněji. Hlavní objekt je zde od
pozadí oddělen barevným kontrastem.
Canon EOS 10D, 1/250s, f/7.1, ISO400, 100mm macro |
Pracujte s
hloubkou ostrosti
Nelze-li hlavní objekt izolovat výřezem nebo
kontrastem, často se
používá rozostřeného pozadí nízkou hloubkou ostrosti. Pro rozostření
pozadí je třeba fotit delšími ohnisky (cca nad 100 mm) a nízkými
clonovými čísly (třeba f/3.5). Více o hloubce ostrosti a jak s
ní pracovat se dočtete v článku Fenomen hloubky ostrosti.
Nízká hloubka ostrosti úplně izoluje hlavní objekt od pozadí.
Canon EOS 10D, 1/200s, f/5.6, ISO200, 200mm, blesk |
Docílit rozostřené pozadí v makrofotografii je velmi snadné. Je to
přirozený jev blízkého snímání. |
Rozostřené pozadí ve sportu a snímcích přírody je velmi efektní a
umožňuje se zbavit rušivého pozadí.
Canon EOS 10D, 1/350s, f/9.5, ISO400, 127mm |
Kompozice,
pravidlo třetin aneb "Zlatý řez"
Již v době renesance (14.-16. století) formulovali
věhlasní italští malíři pravidlo tzv. "zlatého řezu". Jednoduše řečeno,
hlavní objekty by měly být na průsečíku třetin formátu fotky, nejlépe
diagonálně. Je-li na fotce horizont, měl by být v 1/3 nebo ve 2/3
odshora. Dále o zlatém řezu se můžete dočíst v docela
pěkném článku zde.
Pouhé umístění předmětů zájmu na průsečík třetin
zvedá kvalitu fotky několikanásobně!
Canon EOS 10D, 1/45s, f/4, ISO200, 29mm |
Horizont této podzimní fotografie je v 1/3 odspoda, čímž dává najevo,
že "důležitější" je horní část obrázku.
Canon EOS 10D, 1/180s, f/8, ISO400, 100mm |
 Zamiř&změř-Překomponuj-Exponuj
(Point-Recompose-Shot)
Nepoužívejte umístění hlavního objektu nebo horizontu na střed!
Proč mají tedy všechny fotoaparáty právě ostřící a měřící senzory na
středu? No - někde je mít musí. Proto se v 99% používá tzv. metoda
Point-Recompose-Shot (Zamiř&změř-Překomponuj-Exponuj):
1.
Zamiř&změř (Point)
V prvním kroku namáčknutím spouště do půlky zaostříme a
změříme expozici tam, kde potřebujeme mít snímek ostrý a kde
potřebujeme správně exponovat. |
 |
 |
2. Překomponuj (Recompose)
V druhém kroku se drží napůl namáčknutá spoušť a tudíž hodnoty
změřené v kroku 1 se již nezmění. Obraz se ale překomponuje tak,
aby odpovídal požadavkům správné kompozice. |
 |
 |
3. Exponuj (Shot)
V třetím kroku se domáčkne spoušť a tudiž se exponuje snímek.
Ostření a expoziční hodnoty zůstanou nezměněné z kroku 1. |
|
|
|
Poznámky:
-
Takto jednoduše se chovají fotoaparáty
mají-li nastaveno
poměrové (evaluative) měření expozice.
Jednoduše v tom, že k zaostření a změření expozice dojde ve
stejnou dobu a na stejném místě obrazu a sice v okamžiku
namáčknutí spouště napůl.
-
Mají-li nastaveno
středové nebo
bodové měření
expozice, dojde k "rozpojení" okamžiku zaostření a měření
expozice. Namáčknutí spouště do půlky potom provede pouze
zaostření a stisk tlačítka ă
provede změření expozice. Dá se tak zaostřit na určité místo a
přitom změřit expozici jinde. V menu se dá nastavit i opačné
chování, kdy tlačítko ă
provede zaostření a stisk spouště do půlky změření expozice.
-
O drobném úskalí této metody se
dočtete zde
|
Soustřeďte
pozornost na hlavní objekt
Určete si, co je hlavním objektem vašeho zájmu a jak
ho chcete vyjádřit. Víte-li, co je hlavní objekt, můžete přemýšlet o
tom, jak na něj upoutáte pozornost. Vaše nástroje jsou kompozice obrazu, zjednodušení
obsahu, popředí, pozadí, kontrast, hloubka
ostrosti atp. Musíte ale nejdřív vědět, co chcete. Reklamní fotografie
jsou dobrým vzorem soustředění pozornosti na hlavní objekt. Bývá to v
drtivé většině právě to, co se propaguje.
Výřez
Dobré orámování (oříznutí) snímku je základem
úspěchu. Záběr je třeba si celý v hledáčku prohlédnout a vyvarovat se
srostlic (z hlavy Vaší přítelkyně roste keř), těsných dotyků objektů s
okrajem, uříznutí rukou, hlav a částí postav, nechtěných linií (ruka
pokračuje do horizontu), sbíhavosti linií (stavby deformované do flašky),
nevodorovného horizontu, nekolmých stromů atd. Lidé by se měli dívat do
fotografie a ne z ní. Stejně tak pohybující se předměty nebo lidé by se
měli pohybovat do fotografie a ne z ní. Uvědomte si, že každým ořezem
v PC přicházíte o cenné pixely obrazu! Čím lépe dokážete již na
scéně zarámovat obraz, tím menší ořez budete muset následně provádět.
Pohled případně pohyb by měl směřovat do fotky, ne z
ní.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/9.5, ISO200, 93mm |
Rytmus a vzor
Rytmus lahodí lidskému oku - představuje řád a
harmonii. Často lze různé scény chápat jako rytmus, pokud se k nim
dostatečně přiblížíte a zaberete je z detailu, případně je
vyfotografujete z netradičního úhlu.
Rytmus a sbíhání písečných dun v bočním světle vytváří pěkný efekt.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/22, ISO400, 19mm |
Pravidelný vzor a středová symetrie vytváří tuto zvláštní
fotografii.
Canon EOS 10D, 1/160s, f/2.8, ISO200, 70mm |
Použijte blesk
Dobré světlo je klíčové pro dobrou fotografii. Ne
nadarmo je to i fotografický pozdrav. V případě potřeby si můžete pomoct
umělým osvětlením nebo bleskem. Vestavěné blesky ve fotoaparátu Vám ale
poskytnou jen málokdy dobré výsledky a proto lze doporučit blesk
systémový. Dobré světlo je jen otázkou
načasování a trpělivosti a v atelieru kumštu umět svítit.
Fotografováno v podvečer a vzhledem k rychlému pohybu psů bylo
nutné exponovat alespoň 1/100sec. Na to bylo už ale málo světla, takže
psi byli přisvětlováni bleskem s
kompenzací -1EV.
Canon EOS 10D, 1/100s, f/3.2, ISO200, 50mm |
Hlavní objekt byl přisvícen bleskem v režimu
FP flash, který
umožnil čas 1/400s, tím malou clonu a tím malou hloubku ostrosti.
Kompenzace blesku
-2/3EV.
Canon EOS 10D, 1/400s, f/5, ISO200, 70mm |
Zarámujte to
Některým fotografiím sluší, když je již v obraze
orámujete. Zdůrazníte tak hlavní objekt, který bude obklopen rámem a tím
vynikne. Vyloučíte tím i nežádoucí podrobnosti kolem hlavního objektu.
Rámovat je možné opět barvou, kontrastem, vzorem atp.
Canon EOS 10D, 1/125s, f/13, ISO200, 28mm |
Sony F707, 1/1000s, f/2.2, ISO100 |
Úhel pohledu
Změna úhlu pohledu může dramaticky změnit obraz.
Nezvyklý úhel může často vést až k překvapivým výsledkům. Platí zásada,
že živí tvorové se fotí z výšky jejich očí (děti z pokleku, psi i z lehu
atd.).
Fotky dětí vypadají mnohem lépe z výšky jejich očí. Pro fotografa
je to ale často dost fyzicky náročné...
Canon EOS 10D, 1/4000s, f/2, ISO100, 50mm, blesk |
Nezvyklý úhel pohledu - fotografováno 5 cm od země
"z očí do očí".
Sony F707, 1/10s, f/5, ISO200 |
použijte Filtry
Pro digitální zrcadlovky je nejdůležitější
polarizační filtr, který ztmavuje oblohu, zdůrazňuje mraky, brání
odleskům na sklech a vodních hladinách, čistí a projasňuje barvy. Pro
scény s vysokým kontrastem, který přesahuje
dynamický rozsah fotoaparátu, je
důležitý šedý přechodový filtr, který
sníží příliš velký kontrast scény
(typicky světlá obloha a tmavá krajina). Více o polarizačních
filtrech a jejich použití se dočtete třeba
zde
nebo
zde.
Účinek polarizačního filtru je někdy skutečně "brutální"...
Canon EOS 10D, 1/90s, f/16, ISO200, 19mm |
Nasycené barvy, dramatická obloha, odlesků zbavená voda, ztmavené nebe, syté mraky -
polarizační filtr je zejména v létě téměř nepostradatelný.
Canon EOS 10D, 1/250s, f/6.7, ISO200, 28mm |
Technické
zvládnutí
Nezanedbatelnou součástí je zvládnout fotku i
technicky (čas, clona, objektiv, ohnisko, ISO, stativ, ...). A k tomu
Vám snad také trochu pomůže tento web v
technické sekci...
Štěstí
Skutečně dobré fotky vyžadují skoro vždy trochu toho
štěstí. "Potřebu štěstí" snižuje praxe a znalosti (prostě víte kdy,
co a jak). Poznejte proto svůj foťák co nejlépe to jde a zkoušejte
různé techniky fotografování. Zvyšujete tím svojí šanci na
fotografické štěstí.
Postprocessing
Málokdy je fotografie naprosto hotová přímo z foťáku.
Větší či menší úpravy v počítači jsou obvykle nutné. Například
srovnání kontrastu, doladění ořezu, narovnání horizontů a svislic,
doostření atp. Nemělo by se to přehánět, ale v jisté míře je to
nezbytné. A je to další důvod, proč přinést z cest spíš méně než
více fotek. Pak máte víc času a sil si s každou "hrát" a není z toho
"průmysl".
Počkat, ty nejlepší vyplavou sami
Mám zkušenost, že bezprostředně po návratu z fotovýpravy nejsem
schopen objektivně fotky posuzovat. Člověk je ještě pln emocí z
focení a má tendenci některým fotkám nadržovat. Za 2 až 3 dny to
vyprchá a teprve potom jsem schopen nezaujatě fotky hodnotit. Často
v těch, které se mi nelíbily, najdu "poklady" a naopak. Máte to taky?
|
